Priorat Weine

Terrassen, Schiefer und Sonne

Den Grundstein für den Wein aus Priorat legten die Kartäusermönche in den Bergen bei der Gründung des Klosters Scala Dei (deutsch: Leiter zu Gott) im Jahr 1163. Kartäusermönche, die in der Provence (Frankreich), Weinbergstechniken gelernt hatten, pflegten das Land im Priorat fast 700 Jahre lang, bis es 1835 vom Staat beansprucht und neu verteilt wurde und die Mönche die Region verließen. Mit der Reblauskatastrophe zum Ende des 19. Jahrhunderts erlebte die Region nicht nur einen absoluten Stillstand des Weinbaus, sondern Pauperismus und Landflucht.

Die beispielhafte Wiederbelebung für Priorat Wein und die Krise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind maßgeblich von den Besonderheiten dieser Weinbau-Region beeinflusst worden. Die Kartäuser hatten im Priorat die Scala Dei vermutet, was bei dieser einsamen und schroffen Bergregion verständlich ist. Ein Vermarktung der Weine in die 30 km entfernte Handelsstadt Reus konnte nur mit größtem Aufwand betrieben werden. Das Zeitalter des modernen Straßenbaus hatte die kleinen Bergdörfer mit ihren kleinen Weinparzellen auf Weinterrassen offensichtlich nicht berücksichtigt (Anmerk.: Wer den Rotwein „Les Terrasses“ von Alvaro Palacios probiert, kann sich mit etwas Phantasie ein Bild von der damaligen Situation machen, denn die Trauben für diesen Wein, stammen noch heute von diesen kleinen Terrassen aus der Peripherie um Gratallops – der kleinen Hauptstadt des Priorats). Maßgeblich für die Weinqualität ist der sogenannte „Llicorella“ Boden. Dabei handelt es sich um eine Zusammensetzung aus schwarzen und eisenhaltigem Schiefer, nebst kleinen Fraktionen aus Glimmer. Dieser sorgt nicht nur für eine außergewöhnliche Atmosphäre in den Weinbergen des Priorat (es glitzert wahrhaftig), sondern er reflektiert das Sonnenlicht und hält die Wärme zurück.

Auferstehung im Priorat

Während die Regierung das Priorat erst 1954 zu einer offiziellen D.O. deklarierte, begannen sich die Dinge erst um 1989 zu ändern. Angeführt wurde die Revolution von René Barbier (Clos Mogador), Alvaro Palacios (L’Ermita und Finca Dofí), Carlos Pastrana (Clos de l’Obac), José Luis Pérez (Clos Martinet) und Daphne Glorian (Clos Erasmus), um diesen längst aufgegebenen Landstrich zu rekultivieren. Während in der Weinwelt anfangs niemand wirklich an den Erfolg des Unterfangens glaubte, verliebte sich René, der ein Mann des Weinbergs ist, in die alten Garnacha und Cariñena Anpflanzungen und machte die Weinberge wieder urbar. Mit einer schier unglaublichen Leidenschaft wurden die alten terrassierten Weinberge mit Buschreben rekultiviert. Die französischen Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah gaben den lokalen Sorten anfangs noch ein wenig Starthilfe, um die Weine auf den internationalen Weinmärkten zu vermarkten. Heute schwindet jedoch der Anteil der französischen Rebsorten in den Rotwein Cuvées und man vertraut aufgrund der Erfahrung immer mehr der heimischen Garnacha und Cariñena Rebsorten.

Offiziell ist das Priorat ca. 20.000 ha groß, aber derzeit sind nur ca. 2.000 ha mit Rebsorten bepflanzt. Die Ziele sind also weiterhin sehr ambitioniert. Hinsichtlich der Qualität kann man sich durchaus einmal die Frage stellen, wohin die Weinreise noch gehen soll. Priorat Weingüter erhalten heute bereits die begehrten 100 Punkte oder whatever von führenden Weinkritikern. Diesen Rotwein kaufen und reifen lassen scheint auch kein Problem zu sein. Kritiker waren anfangs skeptisch, ob Priorat Wein überhaupt ein Alterungspotential hat. Fest steht, dass auch 25-jährige Flaschenlagerung den Weinen nichts anhaben kann, sondern nur komplexer und attraktiver machen. Mittlerweile produzieren Weingüter heute auch Weissweine und Roséweine. Im gehobenen Preiseinstiegs-Bereich von unter 20 €, begeistert z.B. der „Camins del Priorat“ von Alvaro Palacios nicht nur Einsteiger für Rotweine, weil dieser Wein die Komplexität und den Charakter des Priorats sensationell widerspiegelt.